Оглавление. Салфетка на коленке.
Назад: День восьмой. Долина храмов Агридженто.
Далее: День одинадцатый. Мессина.
День девятый. Отдых.
Спали почти до конца завтрака.
В отеле стало намного больше русских туристов. Видимо, отель стал предлагаться туроператорами.
Мы решили воспользоваться случаем и попытались присоединиться к группе туристов, отправляющихся на мальту. Но оказалось, что отправляются они только в среду, и стоит это удовольствие 320 евро, и их надо прямо сейчас до завтрака принести. Мы решили, что нам это не очень удобно и есть что тут пока посмотреть. Отказались.
Русская речь обволакивала бассейн. То Отец объяснял сыну, находящемуся в Риме, как пройти в Ватикан, то другие рассказывали какие здесь ужасные дороги и машину брать ни в коем случае не надо, Третьи говорили "Этна? Были, ничего особенного - ничем не лучше Алтая".
Мы попивали мохито, да периодически покачивались на воде пока не набежали облака и народ потянулся в номера.
Мы оседлали шатлбас и отправились в Таормину. Обратные рейсы все уже были зарезервированы, так что был у нас билет только в один конец.
Ужинали мы в том же ресторане в Таормине, с вкусным вином.
На этот раз в ресторан заходили бродячие артисты - тенор под гитару. Хороший тенор, кстати, и алодисменты ему, похоже, не менее важны, чем деньги. Заметил, что перед выступлением они всегда спрашивали разрешения у персонала ресторана.
Обратно ехали на такси.
Вобщем, расслабились, даже фотоаппарат в этот день не брали.
Только перед сном собрали вещи назавтра.
День десятый. Этна.
Собирались накануне. Еле-еле продрав глаза, потянулись на завтрак как зомби. Затем, напялив джинсы, выехали в сторону Дзаффераны.
Существует 3 общепринятых маршрута восхождения на Этну:
— южный (Etna Sud): до базы Рифуджо Сапиенца (1900 метров) можно доехать обычным пригородным автобусом из Катании (ходит раз в день). От базы Рифуджо Сапиенца до базы Ла Монтаньола (2500 метров) — на фуникулере (билет в оба конца — 27 евро). Далее — пешком или на квадроциклах. Организованная экскурсия к кратеру с гидом стоит от 50 евро.
— восточный — через деревню Дзафферана Этнеа, откуда снова же через базу Рифуджо Сапиенца (тоже Etna Sud).
— северный (Etna Nord) пролегает через городки Пьедимонте Этнео, Лингуаглосса и ведет к базе Пьяно Провенцана. Канатная дорога там есть, но низенько-низенько (для лыжников).
С автострады свернули на Жиару, затем по указателям на Дзафферану пока не стали попадаться коричневые Etna Sud, так доехали до Рифуджо Сапиенца. В середине пути начался очень живописный серпантин с потрясающими видами на округу.
На подъезде уже видна вся необычность местного пейзажа, флоры и прочей фауны.
Подъехав на базу мы запарковались "за типс" - примерно как у нас на Новом Арбате у Октября.
мы предварительно выспрашивали прогноз для Дзаффераны и выбрали наиболее благоприятный день. Однако, когда мы доехали до базы, облака обложили гору уже со всех строн.
Поздравив себя со столь удачным выбором времени, мы спросили у местных варианты экскурсий. От пешеходной на 5 часов мы с сожалением отказались и удовольствовались более общей поездкой на фуникулере и затем 2-х часовой на джипах.
В туалете местной кафешки с дверьми без замков мы переоделись.
На фуникулере мы поднялись выше облаков.
Тут взяли в прокат за 2 евро куртки
тут уже никакой растительности днем с огнем. Только иногда попадается редкий для этого времени года снег.
Дорога наверх пролегает по выжженной земле.
Подивились на засыпанные дома.
Лава под ногами теплая и если отгрести рукой, то дымится.
Из кратеров дымится и так
Падающие камни образовали причудливые сооружения, которым потом помогали люди.
Дым от главных кратеров окутывает округу. Ходить к кратерам сейчас нельзя - слишком велика угроза обрушения почвы из-за нестабильности вулкана.
И как мы узнали впоследствии, он-таки жахнул после нашего отлета.
Второстепенные кратеры не менее живописны.
Кратеры огромные - если свалиться по неосторожности, то даже, если не испечешься в момент, то не факт, что выберешься, так что предприятие может пощекотать нервишки.
Ходили по маршруту - один неверный шаг и ты зажарился или наглотался ядовитых испарений. Туда не ходи - сюда ходи.
Группа инструкторов в красных купальниках
Желтый цвет на горе показывает, что лава близко.
Некоторые поднимаются наверх на джипах, иные пешком, а вот особые люди на велосипедах. Спортсмэны на 3 тысячах метров.
Некоторые тащат с собой детей. Не уверен, что это очень полезно.
Кстати о джипах - это такие полноприводные автобусы мерседес с очень неплохим клиренсом.
На сувениры набрал с собой мешок лавы. Наташа всю дорогу потом грозилась ее выбросить.
внизу нас ждал сгустившийся туман в стиле "почувствуй себя ежиком".
Спустившись чуть ниже, мы еще раз оценили красоту и необычность местных пейзажей, - странные хвойные деревья с желтыми цветами, цветы всевозможных цветов на лаве. Вобщем красота всяческая.
для полноты картины встретили лису с черными лапами. "Если ходишь по грязным дорогам, то не можешь не выпачкать ног". Лиса оказалась бесстрашной и завидев надвигающийся на нее автобус (который стал нас обгонять, пока мы фотографировали, перегородив дорогу) слегка подвинулась.
По дороге проезжали людей в белых касках, бодрым шагом напраляющихся в какую-то черную дыру ака нору.
В Зафферане наткнулись на красивую в своей простоте церковь.
На обратной дороге решили заехать в Ачиреале, т.к. попадалось много заманчивых указателей.
И не прогадали - очень красивая центральная площадь.
И чья-то вилла нам понравилась.
Прикованная, чтобы не убежала, девочка
По возвращении нам очень-очень хотелось поплавать. Все-таки подъем на высоту не проходит для организма даром.
Ужинали мы опять в Таормине, все в том же рыбном ресторанчике. После ужина пошли бродить по переулкам - забрались на какую-то жутко романтичную лустницу, встретили беременную кошку, у которой чесался живот. Мы в другой день долго искали эти места.
Далее: День одинадцатый. Мессина.